成功举办米兰男装周，意大利男装又行了？

2021-07-07 16:30 来源：凤凰网时尚频道

短短五天的米兰男装周刚刚过去，内容丰富充盈的63场品牌发布让人有一种错觉，时装周并没有消失，它依旧是主流时装品牌发布的通道，甚至有一种整个行业已经重焕生机摆脱了疫情所带来阴霾的错觉。

根据意大利统计局提供的数据，今年3月份的积极状态，得益于消费者和公司信心的提升。作为意大利第二大行业，时尚行业也是该国表现最好的行业之一。但该机构也表示，在未来几个月时间里时尚行业的订单量不会显著增加。

今年前两个月的时间里，该行业的增长主要受到国内市场和对中国出口的推动，较去年同期相比增长了85.3%。去年欧盟和英国签署的一项自由贸易协定可能没有帮助意大利太多，在1月和2月数据中，出口英国市场服装降幅最大，高达50.6%；而美国则与2020年同期相比下降了27.4%。

将轻松自如带入秀场

这一季很多品牌你都将在家办公时的轻松自如带进秀场。一种新的、更温和的着装风格，从上衣、下装到套装都制造出一种既舒适又得体的状态。

Giorgio Armani

Giorgio Armani就从选址到设计都贯穿了自在的时尚感，选址在Palazzo Orsini的自家庭院，营造出了一种自由而非束缚的轻松氛围，整体设计既经典又前卫。

Giorgio Armani 2022春夏系列

在大众趋势下，果断拥抱非正式的运动装。百慕达短裤下露出自由姿态，让人一秒就体会到了度假般的惬意感。

Giorgio Armani 2022春夏系列

在秀场的结尾，Armani先生更是首次与设计师Pantaleo Dell'Orco同台谢幕。他年轻时当过模特，从1977年开始在Giorgio Armani男装部工作，一直追随Armani先生，曾是Giorgio Armani先生的首席助手。

Giorgio Armani与长期合作伙伴Leo Dell’Orco在线下发布会现场

Ermenegildo Zegna

Ermenegildo Zegna 2022夏季系列以“新生”为蓝本，以充满变革之刃设计出流畅飘逸的系列，为世界呈现“新生”风格。

Ermenegildo Zegna 2022春夏男装系列

创意总监Alessandro Sartori在最新一季作品中加入了许多基于面料本身的创作，让穿着者根据自己的喜好来做搭配。在延续精致剪裁与版型的同时，以创新的面料制作，设计出新意十足的造型，诠释当下。

Ermenegildo Zegna 2022春夏男装系列

Tod’s

Tod’s 2022春夏男士系列，选址在意大利托斯卡纳的当代建筑Cantina Petra，冷淡风格的创作基调配合极尽细节的剪裁处理，辅以不经意间展现的个性搭配。

Tod’s 2022春夏男士系列

创意总监Walter Chiapponi把对野外动物摄影师Peter Beard个人风格的观察放在了系列里，将城市狩猎与异国狩猎之旅的理念结合在一起，经典的意大利风格再次以独特的造型出现在大众眼前。

Tod’s 2022春夏男士系列

Etro则把轻松自如以另外一种方式进行了展示，远离古板的古典主义，走向活泼的自由风格。

Etro米兰男装周2022春夏男装

Kean Etro在米兰的旧火车轨道上办了一场真人秀，探讨游牧主义主题的同时，货场轨道本身也成了通往许多方向可能性之旅的隐喻。

Etro米兰男装周2022春夏男装

Diesel的新晋创意总监Glenn Martens直接给品牌来了个“换头术”，所有能让年轻人狂欢起来的元素都在这个80个造型的系列里出现了。垮掉的牛仔裤和绝对不服帖的上衣，裸露的肌肤诉说着属于年轻人的话语。这种类粉笔擦式效果视觉也许就是街头潮流的下一个爆点。

Diesel创意广告视频截图

与大多数意大利品牌相比，Prada的处境则要好一些，Miucida Prada与Raf Simons建立新的设计合作后，后者给品牌带来了许多有趣设计的同时，在抢占媒体头条版面上一直拔得头筹；在销售上也是频频在年轻消费群体里，大获喜爱。曾经在秀场上出现过的超短裤，本季被再度搬到了台面上。顺着疫情期间大众在家办公形成的习惯，结合对外出海边出游享乐的需求，超短裤在这一季品牌发布中形成了一次大爆发，在MSGM等品牌中都以相当比重出现。

Prada 2022春夏男装系列中超短裤精选

Fendi 2022春夏男士系列把秀场架设在意大利文化宫的Fendi，灵感来自于对世界的俯瞰和反思，彰显轻松与舒适，聚焦奢侈品的未来。

Fendi 2022春夏男士系列

除了在短裤上面配备了多袋设计，在上半身的设计上也是给出了更直接的“身材展示”。马卡龙色的西装和夹克，在开襟处直接剪平，模特们的腹部暴露无遗。

Fendi 2022春夏男士系列

设计师们如此直接了当的设计，让人有一种男色当道的错觉。有博主评论说：“Prada式秀腿、Fendi式炫腹，都对男士身材发起了巨大挑战！”

市场变化促使资本动作不断

艰难的市场环境也使得资本方向不断改变，有的在找寻合适的合作伙伴，有的品牌或独立时装屋则在找寻更大的财团做靠山。这也变相解释了早前LVMH或与Moncler合并的传言，虽然后来被双方表示此为不实消息。

在米兰男装周期间除了T台上的星光闪耀，台下的资本运作也一直在进行。LVMH集团在男装周开始首日宣布了对意大利设计师品牌Emilio Pucci剩余33%股权收购的消息，彻底将这个以印花而知名的品牌收归麾下。Emilio Pucci在此时做的这个抉择，其实也是许多意大利老牌奢侈品牌不得不面临的一个尴尬局面。

Emilio Pucci品牌广告大片拍摄

现在大家所熟知的意大利知名奢侈品品牌，大多数都是在上个世纪以家庭作坊形式起家的，随后发展中也多以此为基底向上继续搭建做资本运作。而这样的模式发展到一定阶段时，就会需要有新鲜血液加入其中。

更新换代，找寻新鲜血液

有的品牌很幸运找到了合适他们的人，有的还在寻找，而有的则选择让更大的财团来做这个决定。

一如2018年，Donatella Versace选择Michael Kors控股全资收购当时的独立时装屋一般，Emilio Pucci品牌创始人的女儿Laudomia Pucci在此时选择辞去担任20多年的副总裁和形象总监职务，很大程度上也是受品牌本身青黄不接影响，特别是在疫情后整个市场更加多变的情况下。

Fendi品牌配饰和男装创意总监Silvia Venturini Fendi，Fendi第三代家族成员

类似的事情也发生在Fendi、Missoni和Armani几个品牌身上。担任Fendi品牌配饰和男装创意总监的Silvia Venturini Fendi是该家族唯一仍在工作的成员；Missoni则换下了由家族成员担任品牌创意总监职位24年之久的Angela Missoni，适配疫情下的新一轮重组；Armani则在最近的一次采访中表示，对与意大利合作伙伴联手合作敞开了怀抱。

在大多数人在找寻新鲜血液的同时，也有人看好时尚市场决定下场玩儿一把。拥有全球知名品牌Ferrari的财团Exor就顺着和Armani“洽谈”的机会，在米兰男装周正式开始前的周末，自己做了一场时装展示。

Ferrari 2022春季成衣系列

随后，这家意大利Agnelli家族控股公司Exor和香港环球投资有限公司共同创建了专注于高端消费品行业的投资公司，NUO S.p.A，也再次证明了前者对于这个市场的兴趣。

等等，疫情的影响还没结束

2022米兰春夏男装周统共有63场发布，但仅有Etro、Giorgio Armani等共三个品牌举行了线下时装展示。大多数品牌还是打了安全牌，以短片邀约的形式在全球多地进行展映。

发布会的局限性也带出了一种新的需求，如何将品牌大使以及邀约嘉宾嫁接到发布会本身。不少品牌选择将明星照片与品牌当季主题背景做结合，比如Fendi和Prada都邀请了各国代言人或明星身穿最新服饰，完成了一场“照片看秀”。

有趣的是，跟国外的保守严谨相比，在疫情管控得当的中国区举办的活动则更加多样，线下看秀或走秀活动皆有涉及。Prada在上海荣宅的特别放映会就邀请了代言人蔡徐坤，以及利路修和雎晓雯等出席；而Gucci更是在本季米兰男装周期间，在上海举行了盛大的《Aria-时尚咏叹调》线下时装秀，邀请了鹿晗、倪妮等数十位明星出席。

PRADA 2022男装系列云看秀活动的明星

Gucci《Aria-时尚咏叹调》时装秀

明星名人与品牌的深度捆绑，在疫情前一直是众多品牌常用的增强曝光度的手法。无法邀请明星到场一定程度上降低了品牌本身的影响力，而这样的新趋势也许是在疫情完全稳定之前，各大品牌都需要狠下功夫的新趋势。

时尚对于意大利很重要

时装作为意大利的支柱产业，时装周将对帮助意大利经济在疫情后复苏起到根本性作用。经历了几个经济衰退期的Giorgio Armani在采访中表示，“时尚是我们经济的基础引擎。我们向世界各地出口，并取得了巨大成功……我认为一个有价值的时尚提案也能让国内市场再次繁荣起来。”

意大利时装行业管理机构Camera Nazionale della Moda主席Carlo Capasa说，他对时装业回归正规充满希望，他预计今年9月米兰时装周的日程中有70%将会是线下秀场。“我们的营业额在2020年下降了24%，从1000亿欧元降至760亿欧元。所以情况很严重，连同旅游业，我们被打败了，但在2021年我们已经比2020年增长了17%，所以都是有可能的。”

Carlo Capasa登《Numero》杂志封面